Асбестоцементные кровли устраивают из волнистых листов обыкновенного профиля (ВО), усиленного (ВУ) и унифицированного (УВ), а также из шоских плиток.
Перед укладкой листов или плиток разжелобки и карнизы с настенными Желобами, выполненные в виде сплошного деревянного настила, покрывают листовой оцинкованной сталью.
Асбестоцементные плитки, или искусственный шифер, из-за своей долговечности (служат свыше 30 лет), легкости, огнестойкости находят самое широкое применение. Уклон крыши для такой кровли должен быть от 25 до 45°, обрешетка (опалубка) сплошная, из сухих и узких досок.
Различают рядовые плитки — ПК-1, краевые — ПК-2 и фризовые — ПК-3. Размеры плиток: рядовых — 400x400 мм, масса — 1 240 г; краевых — 467x333 мм, масса — 805 г; фризовых 400x200 мм, масса — 625 г; толщина всех плиток — 4 мм (рис. 8.4).
В плитках имеются овальные отверстия длиной 5-7 и шириной 3-4 мм, а в нижних углах, кроме того, отверстия для противоветровых кнопок.
Помимо плиток, изготовляются так называемые коньковые элементы — желобчатые коньки длиной от 400 до 800 мм, толщиной 5 мм, диаметром на одном конце — 150, на другом — 162 мм (это позволяет одним концом за-крывать другой).
Распространенный цвет плиток — серый, но бывает красный, зеленый, светло-коричневый.
Плитки к основанию крепят толевыми гвоздями длиной от 20 до 40 мм, толщиной 2-3,5 мм, с шириной (диаметром) шляпки от 7 до 12 и от 5 до 8,5 мм, а также противоветровыми кнопками фабричного или собственного изготовления. Иногда по свесу плитки крепят не противоветровыми кнопками, а противоветровыми скобами.
Забивают гвозди с таким расчетом, чтобы шляпка не доходила до плитки на 5-7 мм. Вокруг вбитого гвоздя затем навивают медную или алюминиевую проволоку, делая как бы пружину, которая должна плотно прижимать плитку к опалубке. Пружинки можно заготовить заранее, а в процессе работы надевать на гвозди.
Изготовлять крепежные детали рекомендуется из нержавеющих или оцинкованных материалов. Для скоб можно применять медь, латунь или оцинкованную кровельную сталь, согнутую вдвое или с загнутыми кромками.
Противоветровые кнопки делают из медной или другой нержавеющей проволоки толщиной 2-2,5 мм.
Если нет оцинкованных гвоздей, можно применять и ржавеющие, но обязательно покрытые двумя слоями горячего битума или масляной краски.
На 1 м2 кровли требуется 11 плиток, 11 противоветровых кнопок и 50 г толевых гвоздей длиной 30 мм; на 1 погонный метр конька требуется три коньковые скобы. Кровлю из плиток крепят, используя молоток, клещи, ножовку по дереву с мелкими зубьями, коловорот или дрель со сверлом.
Обрубают плитки так. Приставляют линейку к линии отреза, крепко ее прижимают и быстрым движением заостренным на конус стальным на-пильником прочерчивают с двух сторон линии. Плитку прочерченной лини¬ей кладут на край стола и сильно ударяют по ней: по прочерченной линии плитка ломается очень хорошо.
Покрытие плитками по диагонали внахлестку. На обрешетке с помощью намеленного шнура отбивают линии, образуя сетку, по которой укладывают
I плитки. Порядок разметки следующий. Сначала вдоль ската снизу вверх от-|«1еряют 303 мм, а затем по 225 мм и отбивают мелованным шнуром горизон-1 дальные линии. В поперечном направлении, т. е. по высоте ската, от края от-|j,jiepjnoT 215 мм, а затем по 235 мм и отбивают поперечные линии. Эти линии «должны быть строго перпендикулярны друг другу. По горизонтали плитку ! упускают за свес опалубки на 30 мм, а по высоте ската, т. е. в поперечном на-' правлении, — на 20 мм.Плитки — довольно хрупкий кровельный материал, поэтому при их укладке на крыше стелют доску с набитыми планками и крепят на ней ска¬мейку. Ширина доски — не менее 20 см, длина — 1 м; в верхнем ее конце крепят два стальных крюка, которыми доска зацепляется за обрешетку. Не¬обходима также вторая скамеечка, называемая возком, на которую уклады¬вают плитки и устанавливают ящик с ячейками для гвоздей, кнопок, скоб и др. Когда кровельщик меняет место работы, возок и скамейка для сидения
передвигаются вслед за ним.
Кровельные работы с применением противоветровых скоб ведут в сле¬дующей последовательности. На расстоянии 30 мм от края спуска по туго натянутому шнуру толевыми гвоздями крепят противоветровые скобы (каждую скобу двумя гвоздями). Расстояние между центрами скоб должно
составлять 470 мм. Укрепив все скобы, к свесу прибавляют уравнительную рейку толщиной 8 и шириной от 25 до 50 мм. Против каждой скобы в рей¬ке вырезают гнезда так, чтобы в этих местах не было бугорков. Назначение рейки — немного поднять свисающие концы крайних плиток. Когда проти-воположные концы будут прижаты к опалубке, вышележащие плитки будут плотно прилегать к крайним.
Плитки от нагревания расширяются, поэтому при неправильной уклад-ке они могут полопаться. Обычно плитки кладут с зазором 3^4 мм, т. е. на таком расстоянии друг от друга должны находиться их кромки. Овальные отверстия в плитках необходимы для того, чтобы, расширяясь или сужа
ясь, плитки могли скользить по гвоздям. По этой же причине вбивать гвоз¬ди следует в середину овальных отверстий, а не по их краям.
Первый ряд кладут из краевых плиток ПК-2. По карнизному свесу плит-ки укладывают, как показано на рис. 8.6а. Уложив плитку, ее крепят двумя гвоздями, но так, чтобы их головки не соприкасались с ее плоскостью (иначе плитки могут дать трещину или расколоться). При ветреной погоде прибитые плитки немного вибрируют, но не раскалываются.
Второй ряд выкладывается из рядовых плиток ПК-1 и их половинок (по краям фронтонного свеса).
Прежде всего, на фронтонный свес кладут половинку рядовой плитки ПК-1, которая должна перекрывать кромку ранее уложенной крайней плит-
ПК-2 на 75 мм. Половинку крепят гвоздем и нижней скобой, прибитой Ье фронтонному свесу (рис. 8.66). Затем укладывают рядовые плитки ПК-1 щрис. 8.6в) с зазором 3-4 мм. Под эти плитки подкладывают противоветро-рые кнопки, шайбы которых должны находиться под плитками, а стержни Цйлходить в зазор наружу (рис. 8.6г). Плитки ПК-1 своими концами долж-|яы попадать в центр скобы и надежно перекрывать зазор между плитками §ПК-2. Каждую плитку ПК-1 прибивают двумя гвоздями.
В процессе укладки скобы сжимают, прочно закрепляя крайние плитки. Третий ряд кладется из рядовых плиток ПК-1, причем так, чтобы их |нижние отверстия надевались на стержни противоветровых кнопок и |церекрывали своими кромками ранее уложенные плитки также на 75 мм \{рис. 8.6д).
Уложенные плитки крепят двумя гвоздями и противоветровой кнопкой, ктержень которой загибают вниз (рис. 8. бе). Для закрепления концов следу-рощих плиток также используют такие кнопки.
Четвертый ряд. По фронтонному свесу сначала кладут половину плит-ijKH ПК-1, укрепляют ее одним гвоздем и противоветровой скобой. Затем Ъсладут рядовые плитки, закрепляя их двумя гвоздями и противоветровой |кнопкой.
Пятый ряд укладывают, как третий. Шестой ряд укладывают, как чет-|вертый, и т. д.
Если нет противоветровых скоб, между плитками первого ряда можно |ставить противоветровые кнопки. Плитки по фронтонному ряду крепят так-тике кнопками, просверливая в плитках отверстия.
Для работ, связанных с ходьбой по крыше (чистка или ремонт печной
|трубы, ремонт кровли, ее очистка и т.д.), под коньком на расстоянии 2 м
,':друг от друга вбивают стальные крючья из полосовой стали толщиной не
? менее 6 и шириной 40 мм. Полосовую сталь можно заменить круглой диа-
I: метром не менее 10 мм.
Прибивают каждый крюк двумя гвоздями длиной 80-100 мм. Во время ремонта на эти крючья подвешивают легкие деревянные лесенки или стре-мянки. Стремянки могут оставаться на крыше постоянно.
Конек покрывают в следующей последовательности. На обрешетке крепят прямоугольный или конусообразный брус, к которому прибива¬ют полосу рубероида и делают из нее желоб. Затем на самом конце бруса крепят скобу двумя толевыми гвоздями, причем так, чтобы ее свободный конец мог загибаться на желобчатый коньковый элемент не менее чем на 70 мм. Желобчатый элемент укладывают раструбом на скобу и загибают ее. К узкому концу желобчатого элемента приставляют вторую скобу, при¬бивают ее двумя гвоздями, кладут на нее раструбом второй элемент так, чтобы он перекрыл узкий конец на 70 мм, закрепляют его скобой и т.д.
